Сегодня должны пройти 500 км от Фишривер каньона до Сисриема. Сисрием – ворота в национальный парк Sossusvlei, две жемчужины которого – желто-красные стометровые дюны, и Мертвая долина (dead vlei). Кажется, что может быть мертвее пустыни, где в год выпадает 50мм осадков? Намиб, конечно, не Атакама, но все равно, одна из самых сухих пустынь. Стартовали, до выезда на «асфальт» видели стада спрингбоков, гемсбоков, горных зебр, страусов, вартхогов. Прекрасное зрелище на фоне пустыни и старых гор.

Одна из самых красивых картин, увиденная этим утром: большое стадо антилоп (2-3 вида) в перемешку со страусами и зебрами. Всего, голов 100. Это у них кооперация: гемсбоки (ориксы) защищают рогами, страусы и зебры высматривают опасность -гепарды и леопарды не спят.
Перезжая заброшенную железнодорожную ветку, увидели бабубуина на рельсах. Сидел и смотрел куда-то в даль. Наверное, каждый ждет свой поезд.
Здесь начинается «предпустыня», она же в нашей классификации – полупустыня, semidesert. Очень красиво. Высота около над уровнем моря около 1000 м, камни, конусообразные сопки и прилизанные и полуразрушенные ветрами старые горы, каменные горки, как будто какой-то великан насыпал булыжников по центнеру каждый .
Регулярно встречаем зебр, спригбоков, ориксов, страусов, шакалов. Антилопы встречается как по 2-3, так и по 50-100.красивое зрелище. Если честно, стадо ориксов впечатлило даже больше чем сам каньон.
И самое главное – это ощущение нетронутой природы. Здесь все сохранилось таким, каким было, когда мир был юным. Именно в этих местах даже нет никаких национальных парков. Парк Фишривер-каньона заканчивается, и мы едем просто через полу-пустыню. А до Сисриема, где тоже нац парк, - еще почти 500 км.
Надо заметить, что частенько туристов возят по частным небольшим паркам (прежде всего в ЮАР), где вы гарантированно увидите и кого-тоиз «большой пятерки» и еще кого-нибудь, но ощущения дикой природы нет. Звери приходят на точки, где их подкармливают, почти как большой зоопарк под открытым небом.
В Южной Африке самые интересные и большие Национальные парки – Крюгер (недалеко от Йоханесбурга, несколько сот километров), Этоша (Северо-Запад Намибии), Чобе (Ботсвана). Советую посетить и Addo Elefant park на Юго-Востоке ЮАР, недалеко от Порт-Элизабет. Это небольшой парк, но достаточно «дикий» и там живет большая популяция слонов.
Пожухлая трава желтоватого цвета, кусты (буш), местами зеленоватые пятна – и тем не менее, пустыня красива и имеет своё неповторимое обаяние. Особенно в первой половине мая. Сезон дождей только закончился, и пустыня цветет, или, по крайней мере, еще не увяла. Зелёный, грязно желтый доминируют. Очень мало птиц в небе.
Дорога из асфальта перешла в песочно-гравийную. На этом 500-километровом отрезке пути встретили всего десятка полтора машин, не больше. В основном туристы-охотники или местные фермеры: Тойоты Hilux и Форды Ranger. Километров за 200 до Сесриема обогнали даже мотороллер - старенькую Веспу. Мужичок лет 55 отважно двигался по песку с гравием. Через день он догнал нас в Сесриеме. Вообще тема мототуризма присутствует. Видел грязную Хонду с наклейками Гана, Камерун и проч. Т.е. беспечный ездок прибыл на Юг почти через всю Африку.

Стоит уделить пару слов оплоту урбанизации в этом регионе. Это городок Бетани, основанный в 1815 г. английскими миссонерами. Здесь проживают более 5000 человек, в основном, черные. В 1883 г. немецкий торговец Адольф Людериц заключил с местным племенем сделку о покупки земли, что стало фундаментом для создания через несколько лет немецкой Зюйд-Вест Африки.
Из достопримечательностей – кирха можерновой архитектуры, пара супермаркетов, и местный битлонг – копченное мясо всяких разных антилоп, возможно с добавлением в ассорти свинины или говядины. Хотя коров вообще на протяжении маршрута не видел. И в мясных разделах меню, тоже особо не видел. Рон (наш гид) купил килограмм этого добра и в дороге обильно сдабривал его пивом вместе с немцем и бритом. Я бутылочку Тафеля тоже принял, но битлонга съел самую малость – он просто аццки острый. Не сравнить с «туристическим» битлонгом дётифри Кейптауна, Виндхука и Йоханесбурга.

Как только выехали из Бетани, асфальт закончился, дорога стало все более песочной – меньше гравия и камней больше песка. Пустыня все ближе.
Сделали остановку размять ноги и посмотреть на уникальное гнездо, в котором прописано нескольких сотен птиц. (Social birds). Чирик-чирик звучит кажется из каждого листочка дерева. Возникло две ассоциации – с камментами в фейсбуком и песней группы «Ноль» - «Клокочнет и кипит волчья нора, - эта коммунальная квартира». На гнезде «гнездятся» какие-то супер –осы, сантиметра 3-4 длиной, очень опасные.

За 300 км после Бетани встретили всего несколько ферм и населенный пункт, отмеченный на карте как Бетта. По сути это ферма, бензоколонка и вполне комфортабельный кемпинг Betta Camp (можно даже найти ссылку в поисковике).
После того, как отъехали километров 100 от Бетты, на одном из задних колес, полетел тормозной барабан. Водила пояснил, что ничего страшного, - через 500 км будет Свакоммунд, а там Техцентр. Я вот подумал, а если что-то более серьезное? Получатеся только эвакуатор – либо заграничный (из ЮАР), либо из Свакопмунда.
За час пока удаляли остатки из колёса ни одной машины. Пустыня.

Кэмпипг в Сесриеме весьма аскетичен, несмотря на наличие бассейна. У нас стандартное машиноместо - к нему только один сортир совмещенный с душем. А нас 12. На других стоянках было 4-5 помывочно-оправочных мест. Не превыкшие к такой аскезе, мы быстро потоп тали дорогу к соседним пустым стоянкам.